戯れ言まみれ

今日の和裁は裾の三つ折りぐけの続きから。

襟肩2寸5分、おくみ下がり6寸5分、褄下2尺5分の寸法を取り直し、カギ丈を算出。
布が重なっているところ２か所（斜線分と褄下のぎりぎり）×２枚にしつけ（太）

襟用の長尺からとも襟丈1尺1寸8分＋ゆとりで1尺3寸を算出、切りだして置く。
万が一長さが足りない時にはとも襟を先に柄合わせで算出し、
残った長さを剥いで本襟を算出。
剥ぎは必ずとも襟の中に隠せる位置（この場合1尺3寸）に作ります。

残っている端切れをバイアス方向に熨し、補強布を作ります。
襟肩2寸5分×２倍プラス3分の長さに揃え、中心線を出しておき
山から３分でしつけ（太）をしておく。
襟肩の長さの位置にはへらで印をつけておく。
↑襟を縫い込む時に一緒に2分5厘で縫い込む事になります。
（出来あがりのきせの線から２分幅で綺麗に出ている状態になるように）
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着物ってやつは大体基本形が同じで、
ところどころしか違わないらしいですねｗ
その違いが大事なんだと思うんですが
間違えやすくなるんですわ～縫う方はｗ

ちなみにセンセは今　紗　という単衣ものを縫ってます。
裾の拵えの時に段差が見えてしまわないように
裾の縫い代の折り込みが太い三つ折り状態になってます。

先輩が縫って居るのが留袖用の長襦袢。
寸法どりの段階で細やかに確認とかチェックとかしておられます。
↑
下に着るものなので
それぞれの身体の寸法に合わないと着づらくなっちゃうからだそうです。

[1回]

　午後から和裁に行ってきてました。
アンサンブルの続きで、裾の額縁づくりと三つ折りぐけです。

部分的な詳細は以前にも記入しているので書きませんが、
基本の縫い代は全て4分5厘で、額縁の折り返しは倍の９分で斜線。
くけ幅は当然4分5厘の半分に納まります。
織りこみ部分の分厚いところは
縫い代だけきりおとしを1分しておかないと綺麗には出来ませんよ～ｗ
↑
この切り落としの部分を革での縫いものでは削ぎ落としって呼びます。
ま、要らない知識かもしれませんが一応ｗ

三つ折りぐけは　褄下2尺5分+ゆとり5分+おくみ部分斜線追加2寸の2尺3寸を先頭に、
裾をぐるりと廻り反対側の褄下（同寸）までを一気に。
布の重なる部分の段差の位置で必ず極小のバッテン留めと、
額縁部分の角のところでの渡し縫いを忘れずに。

[0回]

　前回までに表側の縫いつけが出来ているので、
襟に沿わせてぴしっと半襟を折り、縫い代もきちっと合わせてたるみなく納めてくけます。
裏側は微妙に半襟を裾に向かって引き気味に押さえると綺麗に仕上がるのディスよ？
↑
やり過ぎはひきつれの元なので微妙にですからｗ

できあがりを襦袢たたみにしたら仕上がりです～ｗ
あ、その前にしわが出来てるところがあったらちゃんと裏からアイロン掛けてね～？

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んじゃ、やりかけのアンサンブルの単衣に戻りまっす～♪
とりあえずおくみの縫いつけ（両方）が終わっていますので、縫い代をくけましょうｗ
縫い代を３分でヘラ打ちし、なるべく平らに置いて押さえ、くけていきます。
くける距離は裾から２尺、端から５分の位置の点と、
おくみ付けを結んだ斜線よりくけ線上の５寸くらい上までの位置を見つけて貰って、
そっから裾まで.......あ、そうそう、裾側だけ４分５厘～５分程くけ残すのですよん？
もう何度か同じ手順書いているのでここが裾の折り代の為だって事は解ってきたかなっ？

もし、布が上手く収まらない時には面倒がらずに何度でもやりなおし♪
此処で綺麗にくけきれていないと綺麗には仕上がってくれません♪

[0回]

　襦袢を縫い上げましたなら、
購入するときに、あらかじめ選んで一緒に購入しておいた半襟を縫いつけます～ｗ
基本の半襟のままだと白無地なのでつまんないことこの上ない上、
ここだけレーヨンなんだもの。←そんなんやだもん。
半襟は、着付けの流行で多めに出す事もあるとかですが
基本的には留袖よりは振袖の方が多めに出す物なんだそうです。
色の綺麗なもの、織りが模様になっている物、
刺繍が綺麗なものなど可愛らしいものなんかも沢山有るんですね～♪

そんな半襟の中から今回は桜模様の刺繍入り（一部金糸）をチョイス。
個人的な意見としては、刺繍がもう少し出せる部分に重点を置いてデザインして欲しいかな。
全体にせっかく花が散っていても、金糸の花が隠れがちな位置にあったり
配置が妙だったり.........いや、平面で見ると綺麗に散らばってるんだけど（苦笑）
襟に付ける為に縦半分にすると絶妙に惜しい配置なんだわ。。。

縦半分にしたものを背中心で一旦合わせて見つつ、裏表両方の模様を見ます。
で、なんとなく～の勘でどっちを上に持ってくるか決める。
で、それを縫い代の微妙な調整でいい所に持ってくるとかするわけです。

必要な長さを輪にしてから計り、残りを折り上げてしつけで納めて置き、
決めた縫い代を縦方向にぐるっとへらでしるしをして一目落としで留めます。
おもてがわに５厘のかぶせをしながら綺麗に平らに抑え、くけで留めて行きます。
その後、きちっと襟に沿わせて裏に折り、縫い代を決め直してうらがわもくけます♪
女物の場合、半襟は帯や小物や季節感に合わせて取り換える事も多く
ついでに汚れやすいので外して別に洗う事も出来る為
さほど細かくはくけなくていいです。

[0回]

　♪な～がったらしい振袖を～身ごろにちょこまか縫いつける～♪

うん、くっつける直前に施す留めがこんぐらがりそうで現実逃避でした（ひゃはは）
なにしろ振袖ですから、おてんばな事するとすぐに袂から襦袢の袖がはみ出る訳です。
その為にあらかじめ袖が袋状になってて裏の縫い目が見えないようになっている訳でｗ

するってぇと袖付け位置では身ごろ側の袖付け位置に布が３枚あるのですなｗ
それを袖付け位置で前と後ろで２回留めをするのですね～。
そですね、袖の２枚で見ごろを挟む感じですが、
そこにバッテン留めと３回縛り止めをするのだわ。
これがまた........２枚なら！とか纏まってりゃ！とか思うところで３枚ばらけてる...orz
しかも布地に針を通す順番を間違えたり糸の隙間に針が通ったりすると出来ないんだわ～ｗ

細かすぎる注意点なんか、指でしか覚えてないわいｗ
メモした時点でこれなんだっけ？になる事請け合いよｗｗｗ
↑
だから留め方の説明は省略ね（.......ヲイ）

で、袖の表側の１枚をとりあえずきちんと縫いつけ～、裏側の１枚をくけつけ～
身ごろ側の縫い代を三つ折りぐけしまっすｗ

ん。これで一応振袖用長襦袢の仕立てなおしが終わりました～ぃｗ

[0回]

　裾の三つ折りぐけをのんきににょこにょこ午前中。
そのまま解いて置いた襟裾の拵えに入ります～。

直しなので、裾の出来寸法に合わせて行くのですよん？
つまり、先に解いてしまった布表側の縫いつけ部分を普通に縫い直しておくのです。
襟は当然ですが２つ折りになっているのでそうっとゆとり分を引きだしてから縫うですよ～♪

襟裾を出来るだけ平らに広げて裾の出来上がりに合わせてへらを打ちます。
表側はぎりぎりを、裏側は2～3厘控えて。←裾の上にちょっと被るあたり
縫ってある側を挟んでくけ台で軽く引っ張り、ヘラどうしを繋ぐ直線にチャコ。
ここが襟裾の出来上がり寸法になります。
チャコの線から２分下がったところにへらで印を入れ、裏から先ず縫うのはそこだ！
その後、ぬいしろの折り控えやら角山出しなんかを綺麗にしてから
とも糸で手前側の袋から抑えの手を入れ、待ち針をそっと外しながらしつけ。
このときうっかり引っ張り過ぎたりすると角山がずれてやりなおし。
まぁ、つまりここが今のところ一番時間が掛るとかゆう♪

さて。ここまで出来たら袋状の襟を裏返し、
きちっと位置を決めてからほんぐけで縫い直していけばいいです。
たるまないように気を付けるのですよ～？
襟裾の角っこには、一分角の位置でバッテン留めをし、
襟角に出した糸を結んでから襟中に針を入れて引き出して隠します。

[0回]

　長襦袢の裾は甘く見てはいけなかったです（爆笑）
なにしろね、はた目から見てる分には
多くても３回縫えば終わりに見えるのが実は6回ですｗ

ま、その前にちょこっと芯を作っておきましゃうｗ
紗モスという白い生地を輪にして２尺（つまり４尺）切りだして下さい。
で、布端手前から５寸４分でへらを打ち、折り目を入れて切断。

先ずは裾の芯になる部分。
５寸４分を９寸幅で6等分に折り、更に切断、後１枚ずつ軽く結んで置きます。
この結び方はあれです♪
浴衣の男帯の折り方で軽めに結んでおくと無駄な折り目が付かないぞ？

残った布は三つ襟芯などになります。
輪にしたまま横方向に折るのですが、
畳んだ状態で３分の2ぐらいに輪じゃない方を持ってきまっす。
そだね、大体８寸と輪の方が４寸ぐらいになると思うんだ。
で、輪じゃない方の端に揃えて先ず切断。
その後輪じゃない方の折り山を切断。
これで８寸ずつの同寸の布が５枚出来る計算～♪

で、今回僕が使うのは裾の芯１枚だけです（わはははは）

前回中裏で１回縫ってある裾にですね、裾の芯をしつけていきます。

あ、待ち針を止める時には必ず、縦の縫い線が真っ直ぐになるようにしたいので
絶対に最初にそこんとこ全部きっちり決めてからねｗ
つまり今回は３か所重なってる場所があるから必ずそこが優先。
その後、布両端を止めれば残りは中心に置いていく感じで置けるからｗ

そですね、強いて言えば見ごろ側に芯を沿わせ、きちっと止めながら山から１分で５分幅。
あ、芯が余ったら布端できりっと切り落として置いて下さい。
縫い代が重なっている部分で縫い幅を調整して
いつでも縫い代の両端が留めに掛るようにしてください。
留めと留めの間には微量のゆとりを入れつつたるみを入れずに。

終わりましたら表を上にして平らに。
縦の縫い線がある場所から順番に芯が一番下でまっ平らになるようにして
裾側から１分強のかぶせをしながら待ち針で留めます。
ここのしつけは布表に出る上、着る時には外してしまうので山から１分で　ぞべ　で５分幅。
縫い代の重なり部分、縦の縫い線の交わるところで
布を垂直に交差するバッテン留め。
ま、簡単に言うと表に出る　ぽちっと　の糸の向きが返し縫いになってる訳です。
んで、背中心を超えると縦の縫線の山の向きが逆になるから気をつけようｗ
やっぱりここでも留めと留めの間には微量のゆとりを入れつつたるみを入れずに。

出来あがったら当て布をしてからへらできちきち伸します。
伸すのとアイロンのかけ方は違うんだぞ～？
絶対前後左右に押したり引いたりしないで上から押すのが伸し。

んでは。見ごろ側からとも糸で５厘のかぶせでも一度山から１分で５分幅の一目落とし。
ただし、今回は布表に出る　ぽちっと　は１寸幅です。
だけど裏側には５分幅になってるんですよ、にょほほほほ♪
理由はですね、此処は何と布が７枚重なっているんです。
それをきっちりしつけで留めつつ、あんまり表に糸を出したくないから。
襟で隠れる部分は普通の縫いでいいんですが、他は変則的な一目落としになるのです。
前幅が今回は6寸5分。縫い代側に5分伸ばして置いて布端までは縫い。と考えましょう。
そして後幅はちょうど８寸ずつになっています。
そうすると、ちょうど１寸きざみに待ち針が置けますね？
...............................ま、慣れてきたら２寸刻みでいいんだそうですが（苦笑）
んじゃ、布端から最初の待ち針までを縫っちゃってください。
できれば着る時の裾裏ぴったりでとめてね？
そこから、布表１枚残しで山から１分で５分幅に糸をくぐらせ、
待ち針のところで布表に　ぽちっと　。
そのまま裾裏まで針を通してきてまた　ぽちっと　。
今度は裾裏側で布１枚残して５分幅に糸をくぐらせ、
裾裏まで針を通してきてまた　ぽちっと　。
はい、この繰り返しですｗ
で、やっぱり縫い代の重なり部分、縦の縫い線の交わるところでは
布を垂直に交差するバッテン留め。
やっぱりここでも留めと留めの間には微量のゆとりを入れつつたるみを入れずに。
↑
厚みがあるから大変なりよ～？
んで、背中心を超えると縦の縫線の山の向きがやっぱり逆になるから気をつけようｗ
あ、布の反対側の端もやっぱし襟に隠れる部分はちょうど逆の寸法のところからは縫いねｗ

さてｗここまで出来たらやっとで見慣れた三つ折りの仕方になって参ります～。
が、直前にもうひと手間（おいおいおい）

裾の最終の山から３寸５分のくけ幅をずらっとへらを打ち、一旦くけ山分だけで待ち針を。
またしてもとも糸で山から１分で一目落としをしてください。
ほら、やっぱし綺麗に仕上げたいじゃないですか？
そしたらちょっとぐらいの手間は惜しんじゃいけませんです（笑）
この時に縫い代のたるみなんかを綺麗に収め、縦の縫い線を合わせておくとくけが楽なの。

で、これをいつもの三つ折りの状態に待ち針で止めるんです～。
で、３～４分幅のくけでおさめていくことになりまっすｗ

[0回]

　前回までにきせ掛けて、二つに折って置きましたので、
今回は袖裾の縫い上げを終わらせてからまるみの方へ。
縫い線にあわせてへらでしるし、その上を細かく縫います。
とも糸２本どりで３回、縫い代側に互い違いになるように引き糸を縫いつけて置きます。
引き糸は丸みを折り返したときに使うので、裏側に長めに残して置きます。

もういちどまるみ用の型紙をきちっと合わせるですが、
きせの直線に合わせると自然に１分上がった位置になるですよ？
そのずれがそのまままるみのきせになります。
きせの直線の位置で布を折り返し、まちばりでしっかり型紙ごと台に留めます。
まるみの縫い線に近い方から引き糸をゆっくり絞り、ダーツが均等になるようにします。
型紙を奥に押しながら綺麗なまるみになるようにがんばろうｗ
縁からしっかりへらで押し、最終的にはダーツに重なりがないように押します。
ダーツ部分をとも糸でだぼつかないように軽く留め、
裾の角の方の縫い代もかがって納めて置きます。

さて。
此処まで縫って行くと、
最後に肩の袖口に縫いつけるところ以外、空いてるところはなくなります。
そこから手を入れ、しつけのしるしの付いていない方の裾の角を
きちんと持って表を出します。角出しも忘れない事。
きせが掛っている面がくるりと表に出て来ていたら成功です。
まるみの位置からていねいにきせのとおりに待ち針で留めて行き、
袖口側は内側が５厘出るように留めたら
袖口の縫いどまりから袖口の山を廻り、逆の袖口の縫いどまりを通って
まるみを経て袖付け側の裾までをしつけでくるっと留めて行きます。
まるみの入りっぱたと出口、すその角にはかがりを入れて置きましょう。

袖口の位置決めは袖山から６寸。
とも糸の２本どりで縫い線の真上を刺し、布の端で一度輪に結んで房にして留めて置きます。

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んじゃ、次。裾の直し行きまっすｗ
着る人のサイズに合わせて着っ丈（ぴたっと寸法）で仕上げるのですが
今回は打ち上げまでは解かない楽ちん方法いきますぜ？
今回の出来上がり寸法は３尺３寸５分です～。
襟の裾から５寸くらい、裾のくけぐるり、意識あての裾から３寸くらいを解きます。
背中心できちんと３尺３寸５分を計れば裾からの詰める長さが解ります。
身ごろを平らに台に置き、同寸で裾からへらで印を打っていきます。
あくまでも背中心の寸法が基本になりますから、
万一前身にずれがあった場合此処でまっすぐになるように調整します。
更に２分上がった位置にも
縫い線用に同じ平行線を打って置き、布裏にチャコで線を引きます。

先にへらを置いた位置が出来上がり線ですからそこで折りあげる事になります。
縫い代の重なっているところが一番ずれやすいのでそこから先に決めて行きます。
折山になる位置に待ち針を置き、中裏に折りあげるですが、
両脇線の縫い代の縦の直線と背中心の縦の直線と裾の縫い線がずれないように
何度もしっかり確認しましょ～ｗ
此処で手を抜くと結局やり直しになるのでめんどくさがらずに頑張ってｗ
てろっと１枚だけのところなんかは
ヘラどうしで合わせるだけで自然にまっすぐになりまふよ？

この後、縫い線に沿って少し大きめの縫いで縫ってしまいます。
布が重なっているところは半返しの方がいいですよ～？綺麗で丈夫で楽だからｗ

[0回]

　今日は、振袖の袖の部分の続き～ｗ

前回は袖付け側をぐるっと縫いましたが、今日はそのまま反対側の袖口側を。

袖山から５寸５分のところが基本の着物の袖付け位置ですが、
襦袢は内側に着るものなので少し控え気味に作るのでマイナス２分でへら。
更に５分下がった位置にもへらで印を入れて置きます。
裾の位置をきちっと合わせて待ち針で留め、袖付け位置にも待ち針。
ただし、裏側の布を５厘縫い代側に出します。
これ、縫ってるうちに意味が解るそうだけど、今は良く解らん（苦笑）
だってさっきしるし付けた５分下がった位置ではずらさないんだもん。

袖幅は９寸１分です。これを袖付け側の縫い目からきりきりへらで取って行きます。
裾側の布の端ぎりぎりまで付けて置いてくらさい。
そんで袖付けから裾までをきちっと２本に分けて縫ってしまいましょうｗ
表側のしつけのしるしの方へ袖付け側の縫い目に５厘のきせを掛けます。
そのまま布を手前に返してちょうど反対側にきせが掛るように袖口側にも５厘。
↑
縫い残されている袖山側のぶぶんにはきせは要りません。
仕付け糸のしるしのない方の裾側から手を入れ、反対側の裾を内側に引き込み
袖が袖山を中心にした中裏になるように引き合わせましょう。
とも糸２本どりで袖口側の裾の縫いどまりにぴったりの留めをします。

てれんてれんの布地が４枚なので、面倒くさくても丁寧に。
縫いどまりから一針分袖側に入ったところから針を入れ、
中の２枚にはきせをかけた状態を保たせながら針を通過させます。
４枚目も縫い目から一針分降りたところに針を入れ、裾側に一掬い分だけ針を進めます。
そのまま中の２枚を通し、１枚目に戻すと普通の留めの状態に戻ります。
３回結び目を作って、３分くらいの糸を残して切るだけです。

袖付け側の留めはとも糸１本どりです。
通し方はほぼ同じですが、中２枚の時、きせを掛けていないほうを５厘ヤマに出し、
かつ、きせを掛けた方に針を入れるのを忘れずに。
普通に止めると糸が抜けてしまいやすいので、
４枚を２回通して抜ききったら糸玉を括りつけるように２回かがってから糸どめをします。
そのまま留めをくけ台に挟み、裾の位置をぴったり合わせ、とも糸で端まで縫います。

この時、
まるみ部分と袖付けに残っている縫っていない部分が
たるんでいないかどうかきちっと確認してから縫っちゃってください。

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途中、少し時間差があったので、アンサンブル用単衣の続きをちょこっと。
おくみを縫いつけた後のきせ部分がウールなだけにほぐれやすいので
きせが消えないうちにしつけで大きめに一目落としをして置きます。
（布地が厚いとき、逆に非常に薄い時にはしつけは面倒でもしておくと楽）

[0回]

　２月からこっち、雑事やら家事やらでまともには通えていなかったのですが
４月になり、やっとで身辺が片付いたので和裁に行きました～ぃｗ

センセも随分心配して下さってたようで、２～３月分としてお渡しした月謝が
２～４月分として受け取っていただける事になりました。

さて。
今までのやりかけのアンサンブルはひとまず置いておくですよ？
今日からは振袖用の長襦袢の袖の直しと裾あげをやりまするｗ
袖で直すのは袖丈と袖幅とまるみの形状。
もともとのまるみは３寸用でしたが、着物の袖の丸みが２寸５分だったんだもんｗ
裾はかなり長いものを短くできるので、上げだけではなく裾の拵えの勉強も兼ねます。

んでは。
先ずは両袖の拵えを解きましょうｗ
今回の袖はかなり長いので、３尺１寸６分上がり、幅は９寸５分になります。

振袖用の長襦袢は、今までの襦袢と違って合わせになっていますから
くけをぐるりとはずし、脇もみやつぐらいまではほぐします。
そこから裏側の止めやら縫いやらを丁寧にほぐさないと外せませんｗ
勿論、布地には絶対にダメージを与えないように気をつけましょうｗ
袖が綺麗に外せたら、袖山を左に、丸みのある側を右手前に置き、しつけを解きます。
この後の布地の置き方は必ず同じようにして下さい。

ほぐした側の袖山から手を入れて裾をくるりと引き出します。
そこから改めて全ての糸を外して２枚の長い布の状態に戻します（両袖とも）
アイロンを掛けてから、あ、アイロンはポリだったら低温、絹だったら高温です。
中表に、裾の長さと幅をできるだけ合わせ、裾に待ち針を立てて固定してから
定規で袖山を軽く引いて揃え、布のたるみを直します。
（出来上がっている物を解くので、裾の微妙なずらしで微調整があるかもｗ）
更に、袖山の両はじは強く、まんなかは軽めに山をこてで伸します。

袖山から３尺１寸６分にへら。布幅の中で端も含めて均等に４か所押します。
手前から２分くらいの幅に縫い代を想定し、仮想線上で袖山に２寸６分戻ってへら。
最後に付けたヘラの位置から反対側のヘラの位置までを待ち針で均等に止め、
布の輪をぐるりと閉じる形に縫います。
ここで一番最初に縫われる部分が最後には袖口になります。


ふっふっふｗ
和裁自体がしばらくぶりだったのと、ほぐすのがあったのと、
縫いの距離自体が長いとゆう事で今回はここまでしかできませんでした～ｗ
次回月曜日には袖幅にいきます～ｗ

ふ～ぅ。
今年からは少しずつ和裁に行ける日を増やし、そのまま生活リズムにしていくつもりです。
夏ぐらいまでには僕だけでなく、伊織とぷ～ちのリズムにもなってくれるといいよなｗ

[0回]